Termoelement za gejzir: zasnova in načelo delovanja + preverjanje in zamenjava sami

Odpravljanje težav

Če te metode ne prinesejo želenega rezultata, je potreben podroben pregled in kompetentno odpravljanje težav. Lahko nas kontaktirate, proizvajamo

Za zagotovitev varnega delovanja plinskih grelnikov z odprtim plamenom se trenutno praviloma uporabljajo električni tokokrogi, v katerih termoelement služi kot temperaturni senzor. Termoelement je spoj dveh žic iz različnih prevodnikov (kovinov). Zaradi enostavnosti naprave je termoelement zelo zanesljiv element zaščitnega vezja in že vrsto let brezhibno deluje v plinskih napravah. Videz termoelementa z žicami za plinski steber NEVA LUX-5013 je prikazan na spodnji sliki.

Termoelement se je pojavil leta 1821 po zaslugi odkritja nemškega fizika Thomasa Seebecka. Odkril je pojav nastanka EMF (elektromotorne sile) v zaprtem krogu, ko se segreje kontaktna točka dveh prevodnikov iz različnih kovin. Če termoelement postavimo v plamen gorečega plina, potem ko se močno segreje, bo EMF, ki ga ustvari termočlen, zadostoval za odpiranje elektromagnetnega ventila za dovajanje plina v gorilnik in vžig. Če se gorenje plina ustavi, se termoelement hitro ohladi, zaradi česar se bo njegov EMF zmanjšal, moč toka pa ne bo dovolj, da bi elektromagnetni ventil ohranil odprt, dovod plina v gorilnik in vžig se bo zaprl. izklopljen.

Fotografija prikazuje tipično električno vezje za zaščito gejzirja. Kot lahko vidite, je sestavljen iz le treh zaporedno povezanih elementov: termoelementa, elektromagnetnega ventila in toplotnega zaščitnega releja. Ko se segreje, termoelement generira EMF, ki se preko toplotnega zaščitnega releja dovaja na solenoid (tuljava bakrene žice). Tuljava ustvarja elektromagnetno polje, ki vleče vanj jekleno sidro, ki je mehansko povezano z ventilom za dovod plina v gorilnik. Toplotni zaščitni rele je običajno nameščen v zgornjem delu plinskega stebra ob dežniku, služi pa za zaustavitev dovoda plina v primeru nezadostnega vleka v odvodnem kanalu za plin. Če kateri koli element zaščitnega kroga plinskega stolpca odpove, se dovod plina do gorilnika in vžigalnika ustavi.

Glede na model plinskega stolpca se uporablja ročni ali avtomatski način vžiga plina v vžigalniku. Pri ročnem prižiganju stenja se uporabljajo vžigalice, električni vžigalniki (pri starejših modelih plinskih grelnikov vode) ali piezoelektrični vžig, ki se aktivira s pritiskom na gumb.Mimogrede, če je piezoelektrični vžig prenehal delovati, lahko z vžigalico uspešno vžgete plin v vžigalniku.

Pri gejzirjih s samodejnim vžigom se vžig plina v gorilniku zgodi brez človekovega posredovanja, dovolj je, da odprete pipo za toplo vodo. Za delovanje avtomatizacije je v stolpcu nameščena elektronska enota z baterijo. To je pomanjkljivost, saj v primeru okvare baterije ne bo mogoče vžgati plina v stolpcu.

Za vžig plina v vžigalniku s piezoelektričnim elementom je potrebno obrniti gumb na plinskem štedilniku odprite dovod plina do vžigalnika, aktivirajte piezoelektrični element, da ustvarite iskro v odvodniku in po vžigu plina v vžigalniku držite ta gumb pritisnjen približno 20 sekund, dokler se termoelement ne segreje. To je zelo neprijetno, zato mnogi, tudi jaz, več mesecev ne ugasnejo plamena v vžigalniku. Zaradi tega je termoelement vedno izpostavljen visoki temperaturi plamena (na fotografiji se termoelement nahaja levo od vžigalnika), kar skrajša njegovo življenjsko dobo, s čimer sem se moral spopasti.

Plinski stolpec se je nehal vžigati, vžigalnik je ugasnil. Od iskre iz sveče se je plin v vžigalniku vžgal, a takoj, ko je bil gumb za nastavitev dovoda plina spuščen, je plamen kljub dolgotrajnemu držanju ugasnil. Povezovanje sponk termičnega releja med seboj ni pomagalo, kar pomeni, da je stvar v termočlenu ali elektromagnetnem ventilu. Ko sem odstranil ohišje s plinske kolone in premaknil osrednjo žico termoelementa, je ta razpadla, kar se dobro vidi na zgornji sliki.

Popravilo zamenjanega toplotnega izmenjevalnika plinskega stolpca

Skoraj tri leta je plinski grelnik vode NEVA LUX-5013 po zamenjavi toplotnega izmenjevalnika deloval pravilno, vendar sreče ni bilo večna in nenadoma je iz nje začela kapljati voda. Moral sem ponoviti popravilo.

Odstranitev ohišja je potrdila moje strahove: na zunanji strani cevi toplotnega izmenjevalnika se je pojavila zelena lisa, vendar je bila suha, fistula, iz katere je izcejala voda, pa je bila na strani, nedostopni za pregled in spajkanje. Za popravilo sem moral odstraniti toplotni izmenjevalec.

Pri iskanju fistule na zadnji strani odstranjenega toplotnega izmenjevalnika se je pojavila težava. Fistula se je nahajala na vrhu cevi toplotnega izmenjevalnika in iz nje je izcejala voda in je tekla po vseh spodnjih ceveh. Posledično so vsi zavoji cevi pod fistulo na vrhu postali zeleni in so bili mokri. Ali je bila to ena sama fistula ali pa jih je bilo več, ni bilo mogoče ugotoviti.

Ko se je zeleni premaz posušil, smo ga s površine toplotnega izmenjevalnika odstranili s finim brusnim papirjem. Zunanji pregled cevi toplotnega izmenjevalnika ni odkril črnih pik. Za iskanje puščanja je bilo potrebno tlačni preizkus toplotnega izmenjevalnika pod pritiskom vode.

Za dovod vode v toplotni izmenjevalnik je bila uporabljena zgoraj omenjena gibka cev iz tuš glave. En konec je bil skozi tesnilo povezan z vodno cevjo za dovod vode v plinski stolpec (na fotografiji na levi), drugi je bil privit na enega od koncev cevi toplotnega izmenjevalnika (na fotografiji v sredini ). Drugi konec cevi izmenjevalnika toplote je bil zamašen z vodno pipo.

Takoj ko so ga odprli ventil za dovod vode za plin stolpcu, takoj na domnevnih mestih prisotnosti fistul so se pojavile kapljice vode. Preostala površina cevi je ostala suha.

Pred spajkanjem fistul je potrebno gibko cev odklopiti iz vodovodnega omrežja, odpreti čepni ventil in izprazniti vso vodo iz toplotnega izmenjevalnika tako, da jo izpihnemo. Če tega ne storite, voda ne bo dovolila, da se spajkalno mesto segreje na želeno temperaturo in fistule ne bo mogoče spajkati.

Za spajkanje fistule, ki se je nahajala na upogibu cevi toplotnega izmenjevalnika, sem uporabil dva spajkalnika. Eden, katerega moč je 40 W, je vodil cev pod ovinek za njeno dodatno ogrevanje, drugi pa je s sto vati izvajal spajkanje.

Pred kratkim sem kupil gradbeni sušilnik za lase za gospodinjstvo in fistulo spajkal v ravnem delu ter dodatno ogrel mesto spajkanja. Izkazalo se je, da je spajkanje s sušilcem za lase veliko bolj priročno, saj se je baker hitreje in bolje segrel. Spajkanje se je izkazalo za natančnejše. Škoda, da nisem poskusil spajkati fistule brez spajkalnika, z uporabo samo gradbenega sušilnika za lase. Temperatura zraka iz sušilnika za lase je približno 600 ° C, kar bi moralo biti dovolj, da se cev toplotnega izmenjevalnika segreje do tališča spajke. Bom preveril naslednjič, ko bom popravil.

Po popravilu je mesto cevi toplotnega izmenjevalca, kjer se nahaja fistula, prekrito z milimetrsko plastjo spajke, vodna pot pa je zanesljivo blokirana. Večkratno tlačno testiranje toplotnega izmenjevalnika je pokazalo tesnost cevi. Zdaj lahko sestavite plinski stolpec. Voda ne bo več kapljala.

Predstavljam vam kratek video o tem, kako spajkati radiator plinskega stebra.

Treba je opozoriti, da je s pomočjo predstavljene tehnologije mogoče uspešno popraviti ne samo toplotne izmenjevalnike plinskih stebrov, temveč tudi bakrene toplotne izmenjevalnike in radiatorje vseh drugih vrst naprav za ogrevanje in hlajenje vode, vključno z bakrenimi radiatorji, vgrajenimi v avtomobile. .

Obnova prirobnic cevi plinskega stebra s spajkanjem

Nekako sta mi v oči padla dva kosa bakrenih cevi s prirobnicami, na katere so bile nataknjene ameriške navojne matice. Ti deli so zasnovani za vgradnjo vodovodnih cevi iz bakrenih cevi.

Pri spajkanju plinskega stebričnega toplotnega izmenjevalnika sem se spomnil nanje in porodila se je ideja, da obnovim prej počeno bakreno cev, ki povezuje izhodno cev toplotnega izmenjevalnika na oskrbo s toplo vodo, nanje spajkam nove prirobnice, ki so se v prostem teku prahile na polici. Naloga je bila nekoliko bolj zapletena, saj so imeli razpoložljivi deli bakreno cev, upognjeno pod pravim kotom. Moral sem vzeti nožno žago za kovino.

Najprej je bil na mestu, kjer se začne ovinek, odžagan del cevi s prirobnico. Nadalje je bil z nasprotnega konca odžagan razširjen del cevi za nadaljnjo uporabo kot povezovalni obroč. Če bi bila cev ravna, potem ne bi bilo treba rezati. Rezultat sta bila dva kosa cevi, dolga približno centimeter.

Naslednji korak je odžaganje razpokane prirobnice s cevi. Odžagan kos cevi mora biti po dolžini enak kosu cevi s prirobnico, pripravljeno za popravilo v prejšnjem koraku.

Kot lahko vidite na fotografiji, je imel odžagan kos cevi plinskega stebra na mestu, kjer je nastala prirobnica, veliko razpok.

Fotografija prikazuje dele, pripravljene za spajkanje.Na levi - konec cevi plinskega stebra, na desni - nova prirobnica z navojno matico, na sredini - povezovalni obroč.

Pred spajkanjem morate preveriti, kako se pripravljeni deli prilegajo skupaj. Cevi odcepne cevi morajo zlahka vstopiti v obroč, z majhno režo.

Spojne površine cevi in ​​obroča pred spajkanjem je treba najprej očistiti s finim brusnim papirjem, da odstranimo plast oksida. Obroč v notranjosti je priročno očistiti tako, da okroglo palico ovijete z brusnim papirjem, na primer z ročajem majhnega izvijača. Nato je treba očiščene površine cinkati s tanko plastjo kositrne svinčene spajke POS-61 s spajkalnikom z močjo 60-100 vatov. Kot fluks je najbolje uporabiti kisli fluks cinkovega klorida, z drugimi besedami, klorovodikovo kislino, gašeno s cinkom. Ker so bakreni deli spajkani, je primerna tudi kolofonija ali aspirin.

Pri spajkanju je treba zagotoviti, da je cevni spoj znotraj obroča približno na sredini. Če po kositranju cevi ne želijo vstopiti v obroč, jih morate segreti s spajkalnikom, spajka se bo stopila in cevi bodo vstopile. Pred spajkanjem cevi ne pozabite namestiti zaščitne matice na cev.

Ko so cevi zgibne, ostane le, da zapolnite vrzel s staljeno spajko. Kot lahko vidite na fotografiji, se je izkazalo, da gre za popolnoma hermetično in mehansko močno povezavo. Odcepna cev je popravljena in jo lahko namestite na mesto v plinski stolpec, služila bo nič slabše kot nova.

Preverjanje je pokazalo tesnost cevi na mestu spajkanja, vendar je prišlo do puščanja na drugem koncu, iz istega razloga pa se je pojavila mikrorazpoka. Na enak način sem moral popraviti tudi drugi konec cevi.Gejzir že več kot eno leto dela s popravljeno cevjo. Uhajanja vode niso opazili.

S to tehnologijo je mogoče obnoviti tesnost ne le bakrenih in medeninastih cevi, temveč tudi cevi iz nerjavnega jekla in železa. Tehnologija je uporabna ne samo za popravilo gejzirjev, ampak tudi za popravilo drugih naprav in strojev, vključno z avtomobili.

Popolna storitev demontaže

Ne bojte se razstaviti grelnika vode, postopek ni tako zapleten. Orodje bo zahtevalo najpogostejše - izvijače, klešče, standardne ključe. Kaj storiti pred začetkom dela:

1. Zaprite pipe za hladno vodo, toplo vodo in plin. Odklopite zvočnik s turbopolnilnikom iz vtičnice.
2. Če zamenjate posodo, odvijte preklopne matice (ameriške) na priključku vodovodnih cevi. Odklopite cevi iz enote, ne da bi izgubili gumijasta tesnila.
3. Za udobje je priporočljivo odstraniti gejzir s stene. Enote ni enostavno razstaviti in očistiti, previsoko obešeno ali nameščeno v ozko nišo.
4. Za demontažo grelnika vode izklopite plinovod in cev za dimnik. Odstranite enoto s kavljev.

Grelnik vode položite na vodoravno površino in nadaljujte z nadaljnjim delom, katerega postopek je opisan v naših navodilih.

Kako odstraniti toplotni izmenjevalec in gorilnik kolone

Zaporedje razstavljanja bomo prikazali na primeru poceni kitajskega grelnika vode Novatek. Predstavljamo navodila po korakih s fotografijo:

1. Odstranite krmilne ročice, nameščene na sprednji plošči. Odvijte 2 samorezna vijaka (ali 2 plastični sponki) in razstavite ohišje naprave.
2. Naslednji korak je odstranitev dimne škatle.Če želite to narediti, odklopite žice s senzorja vleka in odvijte vijake, ki držijo škatlo difuzorja.
3. Odklopite cev toplotnega izmenjevalnika od vodne enote tako, da razstavite povezavo s preklopno matico. Drugo odcepno cev je treba sprostiti iz zaporne podložke, pritisnjeno z 2 samoreznima vijakoma.
4. Odklopite gorilnik s plinskega ventila tako, da odvijete 2 vijaka na prirobnici. Ko radiator premaknete navzgor, previdno odstranite gorilnik (pomaknite se proti sebi) in ga premaknite na stran.
5. Odstranite vse samorezne vijake, ki povezujejo toplotni izmenjevalnik z zadnjo steno kotla.
6. Popolnoma izvlecite hladilno telo in odstranite gorilnik tako, da odklopite žice skupaj z vžigalnimi elektrodami.

Demontaža plinskih grelnikov vode drugih proizvajalcev se lahko razlikuje, vendar ne bistveno. Vrstni red dela ostaja nespremenjen. Tukaj je nekaj pomembnih točk:

• v turbokolonu brez dimnika bo treba ventilator razstaviti;
• v enotah italijanskih blagovnih znamk Ariston (Ariston) in nekaterih drugih so cevi povezane ne z maticami, temveč s samovpenjajočimi sponkami;
• če je grelnik vode opremljen z vžigalnikom, preden odstranite gorilnik, odklopite plinsko cev, priključeno na stenj.

Zgornji postopek bo naš strokovni vodovodar podrobno prikazal v svojem videu:

Oglejte si ta videoposnetek na YouTubu

Postopek izpiranja

Ta operacija je v primerjavi z demontažo zelo preprosta - čiščenje plinskega stolpca se začne s potopitvijo toplotnega izmenjevalnika v posodo s pralno tekočino. Postopek je naslednji:

1. Vzemite vedro ali globoko posodo, napolnite z vodo in pripravite čistilno raztopino po receptu na embalaži. Koncentracija citronske kisline je 50-70 gramov na 1 liter tekočine.
2. Toplotni izmenjevalec potopite v posodo z radiatorjem navzdol in šobami navzgor.
3. Z zalivalko napolnite tuljavo z detergentom. Občasno ga spirajte z novo raztopino.
4. Izpirajte toplotni izmenjevalnik, dokler iz cevi ne priteče bistra tekočina brez kosmičev vodnega kamna. Nato skozi tuljavo spustite vodo iz pipe, da odstranite vse preostale produkte in nečistoče.

Odstranjeni gorilnik lahko očistite od zunaj in ga prepihate ali sperete z raztopino citronske kisline (ne več kot 50 gramov na liter vode). Na koncu element sperite s tekočo vodo, ga izpihnite s stisnjenim zrakom in temeljito posušite.

Ne prezrite drugih delov gejzirja - cedila, dimne škatle in zgorevalne komore, odstranite saje in druge onesnaževalce iz njih

Po izpiranju in sušenju zamenjajte toplotni izmenjevalec, priključite gorilnik in sledite preostalim korakom za ponovno sestavljanje grelnika vode

Pomembno je doseči tesne spoje: pri nameščanju starih tesnil jih obdelajte z visokotemperaturno tesnilno maso. Preverite tesnost spojev z vodnim tlakom (4-6 barov). Od znotraj ne škodi pihati gorilnika s stisnjenim zrakom pri tlaku 4-6 barov

Od znotraj ne škodi pihati gorilnika s stisnjenim zrakom pri tlaku 4-6 barov

Iskra je, vendar ni vžiga

Ko se pojavi ta dilema, se pojavijo naslednji dejavniki:

1. Ventil, ki je odgovoren za pretok plina, je zaprt. Izmerite - obrnite ga do konca.
2. Nizek tlak vode. Lahko je ne samo v liniji, ampak tudi na vhodu v kotel, kjer se lahko filter zamaši.
3. Voda je šibko fiksna rentna obrestna mera segreva. Rešitev: čiščenje toplotnega izmenjevalnika (TH).Nosilce, na katerih se je nabrala obloga, lahko očistite z VD-40, radiator pa lahko postavite v umivalnik s sestavo na osnovi citronske kisline. Nato segrevajte na štedilniku pol ure, dokler vodni kamen popolnoma ne izgine.
4. Gorilnik je zamašen. V curkih se včasih pojavi veliko saj in saj. Lahko se ga znebite s tanko bakreno žico.

Če piezo ni deloval v plinskem stolpcu Electrolux ali v drugi podobni opremi, ga je treba občasno preverjati glede puščanja plina z milno emulzijo. Če ni mehurčkov, je vse v redu.

Čiščenje toplotnega izmenjevalnika, odstranjevanje vodnega kamna

Ena izmed pogostih okvar gejzirjev je nezadostno ogrevanje vode. Vzrok za to je praviloma v notranjosti cevi toplotnega izmenjevalnika tvorba vodnega kamna, ki preprečuje, da bi se voda segrela na nastavljeno temperaturo in zmanjša pritisk vode na izstopu, kar na koncu vodi do povečane porabe plina za plinski stolpec. Tehtnica je slab prevodnik toplote in, ko je cev toplotnega izmenjevalnika prekrila od znotraj, tvori nekakšno toplotno izolacijo. Plin je odprt do konca, voda pa se ne segreje.

Vodni kamen nastane v primeru večje trdote vode iz pipe. Kakšno vodo imate v vodovodu, je enostavno ugotoviti, če pogledate v električni kotliček. Če je dno električnega kotlička prekrito z belo prevleko, je voda v vodovodu trda, toplotni izmenjevalnik pa je od znotraj prekrit z luskom na enak način. Zato je treba občasno odstraniti vodni kamen iz toplotnega izmenjevalnika.

V prodaji so posebne naprave za odstranjevanje vodnega kamna in rje v sistemih za toplo vodo, na primer Cillit KalkEx Mobile in tekočine za izpiranje. Vendar so zelo dragi in niso na voljo za domačo uporabo. Načelo delovanja čistil je preprosto.Obstaja posoda, v kateri je nameščena črpalka, kot v pralnem stroju za črpanje vode iz rezervoarja. Dve cevi iz naprave za odstranjevanje vodnega kamna sta priključeni na cevi toplotnega izmenjevalnika plinskega stolpca. Sredstvo za izpiranje se segreje in črpa skozi cev toplotnega izmenjevalnika, tudi ne da bi ga odstranili. Vodni kamen se raztopi v reagentu in z njim se odstranijo cevi toplotnega izmenjevalca.

Za čiščenje toplotnega izmenjevalnika iz vodnega kamna brez uporabe orodij za avtomatizacijo ga je potrebno odstraniti in prepihati cev, tako da v njej ne ostane voda. Čistilo je lahko proti vodnemu kamnu, navaden kis ali citronska kislina (100 gramov prahu citronske kisline se raztopi v 500 ml vroče vode). Toplotni izmenjevalec je postavljen v posodo z vodo. Dovolj je, da je le tretjina potopljena v vodo. Popolnoma napolnite cev izmenjevalnika toplote z reagentom skozi lijak ali tanko cev. V cev izmenjevalnika toplote je treba vliti s konca, ki vodi do spodnje tuljave, tako da reagent izpodrine ves zrak.

Posodo postavimo na plinski štedilnik in vodo zavremo, kuhamo deset minut, ugasnemo plin in pustimo, da se voda ohladi. Nadalje je toplotni izmenjevalec nameščen v plinskem stolpcu in je priključen samo na cev, ki dovaja vodo. Na izhodno cev toplotnega izmenjevalnika je nameščena cev, njen drugi konec pa se spusti v kanalizacijo ali katero koli posodo. Ventil za dovod vode v kolono se odpre, voda bo izpodrinila reagent z raztopljenim v njem lestvice. Če ni velike zmogljivosti za vrenje, lahko segreti reagent preprosto vlijete v toplotni izmenjevalnik in ga držite nekaj ur. Če obstaja debela plast vodnega kamna, bo morda treba postopek čiščenja večkrat ponoviti, da se lušče popolnoma odstrani.

Termoelement za plinski kotel: načelo delovanja, značilnosti, odpravljanje težav

Uporaba plina za ogrevanje zasebne hiše ali koče je zelo priročna in stroškovno učinkovita. Vendar pa ta vrsta goriva predstavlja resno grožnjo. Če iz kakršnega koli razloga gorilnik nenadoma ugasne in se dovod plina ne izklopi pravočasno, nastane puščanje, kar se lahko spremeni v resne težave in ogrozi življenja ljudi v prostoru. Da bi takoj izklopili plin, če plamen nenadoma ugasne in se uporablja termoelement za plinski kotel.

V tem članku bomo govorili o tem, kaj je termoelement, zakaj je potreben in kako deluje, razmislimo o glavnih vrstah in najpogostejših okvarah, povezanih s temi napravami, ter o načinu za njihovo odpravo.

Zakaj termoelement za plinski štedilnik?

Plin v gorilniku štedilnika se vžge z vžigalicami, ročnim piezo vžigalnikom ali vgrajenim električnim vžigom. Nato naj plamen gori sam brez človekovega posredovanja, dokler ventil ne zapre gorivo.

Vendar pa je ogenj pogosto plinska kuhalna plošča oz v pečici ugasne zaradi sunka vetra ali pljuska vode iz kuhane ponve. In potem, če v kuhinji ni nikogar v bližini, začne v prostor pritekati metan (ali propan). Posledično, ko je dosežena določena koncentracija plina, pride do požara in uničenja bombaža.

Funkcija delovanja termoelementa - nadzor plamena. Medtem ko plin gori, temperatura na konici krmilne naprave doseže 800–1000 0 C, pogosto pa tudi višjo. Posledično se pojavi EMF, ki zadrži plinski elektromagnetni ventil na šobi do gorilnika odprt.Gorilnik deluje.

Ko pa odprt plamen izgine, termoelement preneha proizvajati EMF za elektromagnet. Ventil je zaprt in dovod goriva je izklopljen. Posledično plin ne vstopi v kuhinjo, ne da bi se nabiral v njej, kar odpravlja nastanek požara iz takšne izredne situacije.

Termoelement je najpreprostejši temperaturni senzor brez elektronskih naprav v notranjosti. V njem ni ničesar za zlom. Izgoreva lahko le pri daljši uporabi.

Naslednji članek, ki je v celoti posvečen tej zanimivi temi, vas bo seznanil s celotnim naborom senzorjev, namenjenih nadzoru in varnosti delovanja plinskega stolpca.

Med prednostmi termoelementov:

• preprostost naprave in odsotnost lomljenja mehanskih ali gorečih električnih elementov;
• poceni naprave je približno 800–1500 rubljev, odvisno od modela plinske peči;
• dolga življenjska doba;
• visoko učinkovit nadzor temperature plamena;
• hitro izklop plina;
• enostavnost zamenjave, ki jo je mogoče opraviti ročno.

Obstaja le ena pomembna pomanjkljivost termoelementa - zapletenost popravila naprave. Če je senzor termoelementa pokvarjen, ga je lažje zamenjati z novim.

Za popravilo takšne naprave je potrebno zvariti ali spajkati pri visoki temperaturi (približno 1300 0 C) dve različni kovini. Takšne razmere v vsakdanjem življenju doma je izjemno težko doseči. Veliko lažje je kupiti novo krmilno enoto za plinski štedilnik za zamenjavo.

Vrste temperaturnih senzorjev

Pri proizvodnji termoelektričnih senzorjev se uporabljajo različne zlitine plemenitih in navadnih kovin. Za določena temperaturna območja se uporabljajo posebne kategorije kovin.

Glede na kovinske pare, ki se uporabljajo v proizvodnji, so termoelementi razdeljeni na več vrst. Za delovanje plinskih peči se najpogosteje uporabljajo naslednje vrste pare:

1. Tip E, proizvodna oznaka THKn, izdelan iz kromela in konstantana, za delovne temperature od 0 do 600 C.
2. Tip J - zlitina železa in konstantana, blagovna znamka TZHK, za delovne temperature od -100 do 1200 C.
3. Tip K, blagovna znamka TXA, je izdelan na osnovi kromelnih in alumelnih plošč, za delovne temperature od -200 do 1350 C.
4. Tip L, blagovna znamka THK, je izdelan na osnovi kromelnih in kopelovih plošč, za delovne temperature od -200 do 850 C.

V zaščitnih sistemih stebrov, peči in kotlov, ki delujejo na plinsko gorivo, se praviloma uporabljajo temperaturni senzorji TXA tipov K / L / J. Termoelementi iz zlitin plemenitih kovin so izdelani za pomembne temperaturne pogoje, ki so dosegljivi v metalurški proizvodnji in energetiki.

Termoelektrični senzor plamena

Termoelement je varnostni element plinskega kotla, ki pri segrevanju ustvarja napetost in ohranja odprt ventil za dovod goriva, ko je vžignik vklopljen. Senzor, prikazan na fotografiji, deluje avtonomno, brez priključitve zunanjega napajanja. Področje uporabe termoelementov so plinske energetsko neodvisne inštalacije: štedilniki, kuhinjski štedilniki in grelniki vode.

Pojasnimo načelo delovanja termoelementa za kotel, ki temelji na učinku Seebeck. Če spajkate ali zvarite konca 2 prevodnikov različnih kovin, potem ko se ta točka segreje, v tokokrogu nastane elektromotorna sila (EMF). Potencialna razlika je odvisna od temperature spoja in materiala prevodnikov, običajno leži v območju 20 ... 50 milivoltov (za gospodinjske aparate).

Senzor je sestavljen iz naslednjih delov (naprava je prikazana na spodnjem diagramu):

• termoelektroda z "vročim" spojem iz dveh različnih zlitin, privita z matico na montažno ploščo poleg pilotnega gorilnika kotla;
• podaljšek - prevodnik, zaprt v bakreni cevi, ki hkrati igra vlogo negativnega stika;
• pozitivni terminal z dielektrično podložko, vstavljen v vtičnico avtomatskega plinskega ventila in pritrjen z matico;
• obstajajo vrste termoelementov, ki so povezani z avtomatizacijo z uporabo običajnih vijačnih sponk.

V tem modelu je ogrevana elektroda pritrjena na kotlovsko ploščo brez matice - vstavljena je v poseben utor

Za izdelavo elektrod, ki proizvajajo EMF, se uporabljajo posebne kovinske zlitine. Najpogostejši termalni pari:

• kromel - alumel (tip K po evropski klasifikaciji, oznaka - THA);
• kromel - kopel (tip L, okrajšava - THC);
• kromel - konstantan (tip E, označen s THKn).

Načelo delovanja termičnega para iz dveh različnih zlitin

Uporaba zlitin pri oblikovanju termoelementov je posledica boljše generacije toka. Če naredite termični par iz čistih kovin, bo izhodna napetost prenizka. V večini toplotnih generatorjev, ki delujejo v zasebnih domovih, so nameščeni senzorji TCA (kromel - alumel). Za več informacij o napravi termočlenov si oglejte videoposnetek: